Peindre ses moyeux?

Salut à tous!

Dites moi en regardant ma belle tout à l'heure je me disais que les moyeux oranges sa claquerais bien comme il faut..
Certain l'ont déja fait? Histoire d'ajouter une petite touche "R" à ma bécane!

Tu aurais du poster dans technique

j'ai pas vu "roues" dans la description^^ voulais pas me faire gronder

Bah t avoueras que c est pas un accessoire !

Sinon pour te répondre... Jamais fait mais c est plus de l anodisation que de la peinture selon moi

Bah, c'est pas de l'alu massif, c'est de la fonte (d'alu, hein, c'est pas des haltères!). Je suis pas persuadé qu'on puisse anodiser avec un beau résultat.

J'ai une jante abimée. Le reste de la roue (moyeu, rayons) est nickel. Faudrais que je teste au taf mais je suis encore en déplacement pour un moment!! Quand j'aurais du temps après Villars peut-être.
Mais je suis curieux de voir ce que ça donnerais.

Un test vite fait sur la déco perso que j'étais en train de faire avant de lire le post.

Sympa !
Bon et quand est ce qu on se présente les SMC et qu on va boire une binouze ?
Vu qu a Carole on arrive pas a se croiser !

Normalement, je devrais y aller le 21, histoire de "roder" le 450... si y a des amateurs.

il totore a écrit:

Normalement, je devrais y aller le 21, histoire de "roder" le 450... si y a des amateurs.

Ah t as repris un 450 ? Pour samedi prochain a voir mais je risque de ne pas tourner ...c est 70€ ...je fais des économies pour aller tourner a clastres si t es motiv

J'ai le SMC mais je suis en train de monter un 450 pour faire l'insane cup. J'espère qu'il sera prêt d'ici là. (j'attends mes suspattes) et je dois vérifier que tout sera bien monté avant le début du CF à Villars

Pour Clastres, je serai intéressé mais avec le CF il me reste très peu de temps pour mes enfants.... m'enfin dit toujours.

il totore a écrit:

J'ai le SMC mais je suis en train de monter un 450 pour faire l'insane cup. J'espère qu'il sera prêt d'ici là. (j'attends mes suspattes) et je dois vérifier que tout sera bien monté avant le début du CF à Villars

Pour Clastres, je serai intéressé mais avec le CF il me reste très peu de temps pour mes enfants.... m'enfin dit toujours.

Je te tiendrait au jus dans "sorties pistes"

Et cette binouze alors?
Quand il fait beau un weekend moi j'suis chaud pour qu'on se rejoingne dans la vallée de chevreuse (78), a attendant d'avoir tout ce qu'il faut pour faire de la piste!

ptit détérrage,


l'idée ma traversé l'esprit ce matin, j'ai trouvé ça mais c'est pas donné quand même:


http://www.3as-racing.com/A-69747-moyeux-avant-sm-pro-toutes-ktm-cross-2003-13-et-690cc-2007-13.aspx?FI_2=2&F_3=482

Ah ouai ça pique! 

Sinon pour l'anodisation, y faut le poncer puis le polir parfaitement pour esperer avoir une chance que ça tiennent.. et encore c'est pas de l'alu massif je sais pas le resultat.. Ou alors faire un vernis coloré, ça peut rendre l'effet d'anodistation

il totore: tu touche bien le 'toshop dit donc!

J'ai trouvé un tuto sur Internet

Source http://www.scooter-system.fr/forums/f34/229423-anodiser-soi-meme-laluminium.html


L'anodisation c'est quoi ?

En fait, l'aluminium s'oxyde à l'air libre pour former une couche protectrice (couche d'alumine). Mais cette couche est fragile. C'est pourquoi l'anodisation enlève cette couche pour en créer une nouvelle, plus résistante.

L'anodisation apporte une surface plus dure, électriquement isolante et esthètique.

Le matériel :


- Votre pièce en aluminium (Les séries 5000, 6000, 2000 et 7000 sont les plus appropriées)
- Un récipient en plastique
- De l'acide sulfurique
- Une tige de graphite (celle de crayon à papiers sont suffisantes) ou de l'acier inoxydable
- Un chargeur 12/24V muni de pinces crocodiles. L'idéal est 15v en alimentation stabilisée
- Du colorant (de l'encre ou du colorant pour tissu). Certains colorants ne marchent pas.
- Un récipient pour mettre le colorant
- des gants et des lunettes pour effectuer toute manipulation




Pour commencer, il faut nettoyer la pièce en aluminium, aucune trace de peinture ne doit apparaître.
Il faut aussi enlever l'alumine en ponçant au papier fin par exemple. Le plus simple reste de faire tremer la pièce dans un bain de soude. ceci enlevera aussi une éventuelle anodisation déjà présente sur la pièce. On peut aussi faire tremper la pièce dans de l'acetone pour la dégraisser. C'est moins efficace que la soude maus sa ne ronge pas l'aluminium.


Ensuite, il faut préparer un récipient avec de l'acide sulfurique dilué dans de l'eau déminéralisé en versant toujours l'acide dans l'eau et jamais le contraire.
Attention, l'utilisation de l'acide sulfurique est très dangereuse, veillez a effectuez toute manipulation avec des gants assez caustauds pour ne pas vous brûler les mains et éviter de déposer du gras sur les pièces et aussi avec des lunettes car si l'acide touche les yeux, même dilué, vous n'avez plus d'oeil, une simple éclaboussure peut suffire. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre contact entre votre peau et l'acide.
Il faut aussi choisir un récipient approprié qui ne soit pas en métal, un en plastique convient bien, le mieux reste en plomb. Remplissez environ 1/3 d'acide pur. L'acide est généralement vendu à 37% ce qui permet sont utilisation immédiate sans dilution.


Après, munissez vous d'un chargeur de 12V ou 24V (les plus courants) sinon le mieux reste d'avoir une tension de 15V, c'est la tension utilisé en industrie. L'anodisation demande d'avoir une alimentation assez puissante, pour ceux qui veulent pousser le résultat au plus loin, une bonne alimentation variable est necessaire.
Une solution peut être l'utilisation d'une alimentation d'ordinateur. certaines peuvent se révéler très puissante au niveau de l'ampèrage si on relie tous les fils 12V (fils jaunes) ensemble pour créer le + et utiliser un fil noir pour le -.
Pour l'intensité du courant, ça dépend de la surface à anodiser en sachant qu'il faut 1.5A/dm². Donc par exemple, si la surface est 5dm², 5 x 1.5 = 7.5A.
A l'aide de pinces crocodiles, vous attacherez votre pièce d'aluminium au pôle + et une ou plusieures tiges de graphites au pôle - (de l'acier inoxydable peut aussi convenir). Vous tremperez la tige de graphite et la pièce d'aluminium dans la solution d'acide en faisant attention de ne pas trempez les pinces crocodiles et en ne créant aucun contact entre le graphite et l'aluminium, sinon il y aura un court-circuit. Si vous voulez faire tremper entièrement la pièce en alu, aidez vous d'un fil en aluminium pour faire contact avec la pièce.


Laissez ce montage environ 20 à 60 minutes, Cela dépend de la nature de l'aluminium et de la surface à anodisé. Il n'y a pas de temps imparti. Pour les pièces qui sont moulés, préferez un temps entre 40 et 60 minutes. Veillez aussi à effectuez cette phase dans un espace aéré car il y a un dégagement gazeux. Il est aussi recommandé de couvrir le bain.






Ensuite, rincez immédiatement la pièce en aluminium et mettez la dans un récipient contenant du colorant de la couleur de votre choix.
Le colorant peut être tiré de cartouche d'encre,de colorant pour tissus, ou bien de cartouche d'encre d'imprimante (en général, ces derniers marchent pas mal).
Faîtes chauffer environ 30 minutes. Pour cette étape j'emprunte un bocal en verre que je met dans une casserole remplie d'eau sur le gaz (chauffage par bain marie).
Notons qu'il n'est pas forcément utile de colorer la pièce, cela apporte juste l'aspect esthétique.


Maintenant, si vous avez tout bien fait, aprés rincage de la pièce. Il faut l'essuyer pour faire partir le colorant qui n'est pas parti pendant le rinçage et qui reste encore sur la pièce.
Si jamais la pièce n'est pas coloré, cela peut venir du fait que la pièce n'est pas en aluminium ou que c'est en aluminium déjà anodisé (ou traité), que le colorant utilisé ne marche pas et même de l'acide sulfurique que vous n'avez pas changer. Vous pouvez aussi avoir une couleur qui n'est pas uniforme, cela signifie que votre pièce en aluminium ne fait pas partie des séries 5000, 6000, 2000 ou 7000 qui sont les plus "anodisable". Il se peut aussi que sa vienne d'un mauvais décapage (il reste des endroits gras) ou alors que vous avez touché la pièce avec vos doigts après le décapage ou le bain d'acide car les doigts laisse du gras sur la pièce (du sebum plus exactement, comme les traces de doigts sur les vitres).


Enfin, une étape falcutative qui s'appelle le colmatage. Elle consiste à fixer l'anodisation et à rendre la couche supérieure un peu plus dure. On peut le faire en trempant la pièce dans de l'eau chaude pendant 30 minutes (cela ne va pas faire grand chose, le mieux reste d'avoir du produit spécial utilisé en industrie que l'on peut acheter sur des sites spécialisé ou des fournisseurs). Mais cela ne fait rien si vous ne le faîtes pas, sa évite juste à l'anodisation de "faner" avec le temps.





Cette méthode s'appelle l'anodisation sulfurique et laisse une couche d'environ 10 microns. Pour ceux qui sont intéréssé par l'explication chimique : durant le bain d'acide sulfurique, l'aluminium se laisse envahir de sortes de pores microscopiques qui vont être ensuite occupé par les pigments du colorant et ainsi donné la coloration souhaité. Voila, j'espère que sa interessera certains. Le plus important est de faire très attention à l'acide sulfurique.


Quelques réalisations :

Un autre...

Source http://www.b-m-b.be/index.php/topic/36502-tutoriel-lanodisation-pour-tous/


Voila l'idée => vous faire découvrir l'anodisation! (pour ceux qui ne connaissent pas)

C'est en voyant pas mal de bikers se "plaindre" des couleurs de leur pièces anodisées, ou racheter des pièces parce que la couleur ne leur plaisait pas...que je me suis dit que ca pouvait etre utile



Je précise qu'il s'agit ici de manipulations qui peuvent etre DANGEREUSES! On utilise de l'électricité en milieu aqueux, de l'acide ou de la soude...prudence...Utilisez des gants, portez des lunettes et ne faites rien à la légère.

L'anodisation..what?

L'anodisation est utilisée dans tous les milieux pour protéger ou pour décorer l'aluminium. L'anodisation est un traitement de surface qui permet de protéger ou de décorer une pièce en métal. C'est un procédé chimique par électrolyse de coloration de l'aluminium, assez simple à réaliser chez soi si on a des notions de chimies, d'électricité et de traitement du métal...en gros => à la portée de tout le monde.

Concrètement, on génère par électrolyse une couche poreuse à la surface de l'aluminium, qui servira de protection à la pièce une fois la couche refermée. On peut au passage y injecter de la couleur, pour teinter la pièce dans la masse.


Le matériel?



- Une cuve d'anodisation

C'est à l'intérieur que vont se dérouler les réactions chimiques. On peut utiliser un bac de rangement du commerce en plastique, ou tout autre type de récipient qui n'est pas attaqué par l'acide (verre ou plastique sont les plus courants)

On a besoin de deux types d'électrodes; des cathodes en plomb (ou tout autre métal non attaqué par l'acide: alu, or, platine,...) et des anodes en aluminium. C'est à ces anodes qu'on connectera les pièces à anodiser.

J'utilise un rail en aluminium, qui permet de suspendre les pièces dans l'acide, reliée par un fil en aluminium (se trouve en magasin de déco)

Les électrodes en plomb DOIVENT représenter plus de 3 fois la superficie de la pièce à anodiser...voyez large




L'idéal est que ce cuve puisse se fermer, pour les émanations de gaz




- De l'acide sulfurique

L'acide sulfurique servira de bain pour l'électrolyse. Pour la réaction, on a besoin d'une concentration à 15%. On peut trouver de l'acide dans certains commerces (rares) ou chez des revendeurs de batteries. Il est alors à une concentration de +/- 33%. On le mixe alors avec de l'eau déminéralisée pour abaisser sa concentration.

Ex: 5 litre d'eau + 5 litre d'acide = 10 litre de solution d'anodisation

ATTENTION : Toujours verser l'acide dans l'eau et JAMAIS le contraire!

En effet, le mélange des deux ingrédients produit beaucoup de chaleur. Si on verse l'eau dans l'acide, l'eau va s'évaporer au contact de l'acide et peut projeter de l'acide dans les airs


- Une source électrique

L'électrolyse est le fait de faire passer de l'électricité d'une électrode à une autre à travers un milieu aqueux. Pour l'anodisation domestique j'utilise une source pouvant générer entre 12v et 20v, et d'un emperage compris entre 1.5A et 4 A.

Le must est une alimentation stabilisée qui peut fournir entre 1 et 20 Ampères, pour pouvoir répondre à des besoins déja plus que raisonnables en terme de puissance électrique.





-Du colorant

Pour colorer les pièces, on les plongera dans des bains de colorants.J'ai longtemps utilisé de " l'Ecoline" qu'on peut facilement se procurer dans des magasins de dessins, mais des colorants pour tissus en poudre ou des colorants industriels fonctionnent beaucoup mieux. Il suffit d'incorporer le colorant en poudre à de l'eau déminéralisée, les concentrations varient en fonction des tons désirés (entre 5 et 10 gr/Litre).





Le procédé et ses étapes

On distingue plusieurs étapes de l'anodisation:
- la préparation des pièces
- l'anodisation
**rincage**
- la coloration
**rincage**
- le colmatage

- La préparation de la pièce

Pour qu'une pièce ait un beau rendu une fois anodisée, elle doit etre au préalable parfaitement préparée. L'anodisation a pour effet de légèrement ternir une surface...autant dire qu'il ne faut pas hésiter à la polir.
Si une pièce a un rendu sablé et granuleux, elle ressortira sablée et granuleuse...et idem pour une pièce polie.
On ne va pas s'étendre sur les moyens de polir des pièces, mais le mieux reste d'utiliser plusieurs papièrs à poncer, et de finir au belgom alu :


Il est aussi possible d'anodiser une pièce DEJA anodisée en une autre couleur. Inutile d'essayer de poncer, de polir ou de brosser une pièce anodisée, ça mettrait des heures pour rien.
Le meilleur moyen pour désanodiser une pièce est de la laisser tremper dans la LESSIVE DE SOUDE La soude va attaquer la couche formée lors de l'anodisation, et progressivement retirer la couleur de la pièce.

La technique est simple:
- dégraisser la pièce
- la passer dans la soude jusqu'à ne plus avoir de couleur
- la rincer à l'eau froide
- la passer dans l'acide pour retirer la couche brunatre qui peut se former au contact de l'air
- la rincer à nouveau, puis repasser par les étapes de polissage pour avoir une pièce prete à etre anodisée.


Les pièces dans la soude:



Les pièces à la sortie de la soude:


Ou encore:



On peut évidemment polir la pièce par la suite:




La différence est saisissante:






- L'anodisation proprement dite

Une fois la pièce préparée, elle doit etre connectée au pole + de l'alimentation au SEUL MOYEN d'un cable d'aluminium. Introduire du cuivre ou tout autre métal peut polluer le bain au mieux, et tout faire cramer au pire...

Je me fourni dans un magasin style bricolage intérieur et c'est vendu sous cette forme:





La connection avec la pièce doit etre très serrée, mais on rapellera qu'à l'endroit ou se fait le contact, la pièce ne sera pas anodisée...à vous de trouver THE endroit ou la connecter, ou la trace ne sera pas visible...

Les pièces sont reliée au pole +, les cathodes en plomb au pole - ... maintenant ON DEGAGE LES MIMINES! (le mieux reste d'avoir un interrupteur pour couper le courant en cas de besoin...

(photos à venir)

La réaction débute...(il est fréquent qu'en allumant le courant d'un coup sec, la réaction bloque quelques secondes avant de démarrer...don't stress )

Une formation de bulle apparait sur les cathodes, et un halo se forme autour des pièces, qui peuvent parfois aussi dégager des bulles.


!!IL EST IMPORTANT D'OPERER DANS UNE PIECE AEREE ET DE DISPOSER D'UN COUVERCLE SUR LA CUVE!!
La réaction dégage de la chaleur, et un gaz relativement nocif pour les poumons...qui a eu pour effet de me mettre K.O un jour ou (très inspiré ) j'avais décidé d'ouvrir le couvercle de la cuve et de ne pas attendre...

Pendant l'anodisation, la pièce doit petit à petit prendre une couleur plus pale, signe que la couche se crée.


Le temps d’anodisation est donné par la formule empirique : e=0,3 x d x t
e = épaisseur en µm, d = densité de courant en A/ dm² et t = temps en minutes

Donc pour avoir 15 micron d'épaisseur avec une densité de 1,5A/dm² : t=e/(0,3*d)=15/(0,3*1.5)= 33 min environ


** 1er rincage**

Après les 30 min de trempage, on coupe le courant et (toujours équipé de gants) on sort la pièce du bain, pour la plonger immédiatement dans un bain d'eau froide, ou sous le jet du robinet. la t° a son importance pour la suite

Une fois bien rincée, on passe à l'étape de la coloration



- La coloration

Le colorant s'il est à base de poudre doit etre porté à une t° d'environ 40-50°.

On plonge alors la pièce sans jamais la toucher à main nue dans le colorant pendant une 10aine de minutes. Le temps de coloration va avoir un effet sur la profondeur de la couleur. Laisser la logtemps pour une couleur pronfonde et un peu plus sombre, moins longtemps pour des nuances plus typées pastels



** 2ème rincage**

Après le trempage dans la couleur, il faut rincer brièvement la pièce pour enlever l'excédent de couleur A L'EAU FROIDE

Il faut maintenant refermer les pores de la couche qu'on a créée et dans lesquels on a injecté de la couleur.



- Le colmatage


Maintenant qu'on a créé une couche autour de l'aluminium, et qu'on y a inséré de la couleur, il faut refermer la couche pour solidifer la surface. (on parle ici en microns...l'anodisation ne fragilise pas une pièce).

Le meilleur moyen domestique pour colmater une pièce est de la passer à l'eau bouillante pendant 15-20 min.


Une fois que vous avez colmaté, rincer la pièce à l'eau froide, essuyez-la...et voila le travail.





Je rappelle qu'il s'agit ici d'un procédé DANGEREUX et qui réclame certaines connaissances et précautions. Portez toujours des gants, des lunettes, et si vous tenez à vos vetements, portez un tablier plastique par dessus.





Voila un rappel des phases du procédé en images:

Les pièces à anodiser:




Les pièces désanodisées:




Les pièces polies et pretes pour le traitement:




Les pièces terminées et anodisées:

ouais faut du matos quand même. ça va rester comme ça, hein!!!