[Tuto] Montage Maitre cylindre Béringer (ou autres) et purge circuit

La 690 SMC est équipé d’origine d’un levier Brembo axial de 13mm.
Si le disque et l’étrier d’origine sont gardés sur les conseils de JR MOTOS RACING distributeur Béringer le modèle adapté est le BRO10 (piston de 14.5mm).
Au final l’attaque est franche mais pas brutale, on gagne en puissance et le dosage est très précis.
Le freinage est vraiment métamorphosé, c’est du super matos !!
Pour l’achat JR MOTOS RACING m’a fait 10%.
Le modèle sera équipé d’un levier court deux doigts N°2 ainsi aucune interférence avec les protèges mains.
Pour le rétroviseur il faut en option une demi-coquille réf : MHOLDB.

Matériel nécessaire :

- MC de votre choix
Brembo PR 15 RCS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Béringer BRO10 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

- Durite avia GOODRICH longueur entre axes idéale 135 cm. (j'ai monté 140cm).
- Racord banjo 45° pour MC avec joints cuivre neufs
- Racord banjo droit pour étrier avec joints cuivre neufs
- Si nécessaire contacteur feu stop (au pas de 10 X 100 pour Béringer) (le modèle choisi n’est pas le réf : CS1 de Béringer)

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- Liquide neuf (emballage clos) DOT4 ou DOT5.1 miscible entre eux (pas de liquide aux silicones rouge
DOT5, non miscible et non compatible avec nos joints) ATTENTION irritant pour la peau et les yeux.
- Petits colliers de serrage plastique
- Fer à souder, étain, gaine thermo rétractable. (branchement contacteur stop)
- Récipient type bouteille plastique eau (purge circuit)
- Durite transparente plastique souple diam int 7mm (purge circuit) (magasin de bricolage, milieu
hospitalier).
- Seringue 1 grosse 60ml, une petite 10ml (remplissage MC) (pharmacie)
- Sac poubelle, chiffons et adhésif (pour protéger la moto d’éventuelle projection de liquide de frein très
corrosif)
- Un pulvérisateur eau savonneuse, liquide nettoyant vitre (pour diluer et rincer une éventuelle projection de
liquide)
- Outils courants + clés mâle Torx 45 (démontage étrier)
- Morceau de bois ou autre (tendre) pour faire levier avec les pistons de l’étrier

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Nécessaire pour la vidange, purge.
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Contacteur feu stop.
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Raccord banjo
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Durite avia


1- Vidanger le circuit.

- Décoincer la vis de purge avec précaution (elle est fragile) avec une clé de 12 et de 8, la resserrer.
- Déposer l’étrier avec la clé Torx de 45.
- Déposer la fixation inférieure de la durite et du câble de compteur vitesse sur la protection de fourreau.
- En profiter pour effectuer la VRF des plaquettes et le nettoyage des pistons pour ce faire.
(épaisseur plaquettes mini 1mm, épaisseur mini disque de frein 4mm)
- Appliquer une pression sur le ressort à l’arrière des plaquettes et retirer les goupilles de sécurité.
- Enlever les plaquettes de frein en ayant pris soin de repérer leurs positions respectives. S’attacher à surtout
ne pas mettre de matière grasse sur celles-ci.
- Il est possible de sortir les pistons en actionnant le levier de frein pour les nettoyer, mais attention !!! ils ne
sortent pas forcément tous ensembles (frictions différentes) et surtout peuvent sortir complètement de leur
logement.
- Positionner le maitre cylindre et son réservoir horizontalement. Placer un chiffon de protection autour.
- Taper sur les vis du couvercle du maitre cylindre avec le tournevis cruciforme adapté pour les débloquer
et déposer le couvercle et la membrane.
- A l’aide de la petite seringue aspirer le liquide contenu dans le réservoir.
- Placer un chiffon sur le réservoir du MC (projection quand le liquide remonte et gicle) normalement les
pistons peuvent être repoussés à la main dans leur logement. Une vieille paire de plaquettes et un levier
faciliteront la tache, au pire un morceau de bois un levier ou un serre joint.
- il se peut que les pistons se mettent légèrement de travers, rectifier la position avant de forcer.
- Poser l’étrier sur un support stable le plus bas possible.
- Brancher sur la vis de purge la durite diam int 7mm reliée à notre petite bouteille plastique. L’étanchéité au
niveau de la vis de purge doit être assurée.
- Sur l’étrier déposé et écarté de la moto, dévisser la vis de purge ½ tour max (clé de 12 et
- Le liquide doit s’écouler gentiment.

2- Dépose du système d’origine.

- Pendant ce temps déposer le protège mains, la poignée d’accélération, la commande de démarrage moteur.
(clé mâle de 6, clé de 8, tournevis cruciforme)
- Quand le liquide s’est écoulé, se munir d’un chiffon et déposer la vis banjo du MC (clé de 12).
- Ecarter la tuyauterie de la moto, et déposer le maitre cylindre d’origine.
- Fermer la vis de purge de l’étrier et déposer la vis banjo de l’étrier pour séparer la durite.
- Laisser l’étrier en position vertical pour éviter l’introduction d’air.
- A l’aide d’un cutter effectuer une découpe sur la longueur de la protection rigidifiante plastique noire de la durite
d’origine.
- Extraire la durite de sa protection.

3- Pose du nouveau maître cylindre et de ses accessoires.

- Insérer la nouvelle durite avia dans la protection noire précédemment découpée.
- Poser de façon provisoire l’étrier équipé de ses plaquettes pistons rentrés.
- Installer le MC en position horizontale, la poignée d’accélération de façon provisoire.
- Le commodo sera déplacé sur la gauche du maitre cylindre.
- Faire cheminer la durite en partant du bas.
- Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’interférence avec la roue, et lors du débattement de la fourche pour
la partie inférieure.
- Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’interférence avec les commodos, que la tuyauterie était
correctement orientée et jumelée avec le câblage du compteur.
- Serrer la vis banjo avec des joints cuivre neufs sur l’étrier et le contacteur de feux stop avec des joints
cuivre neufs sur le maitre cylindre.

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Positionnement durite, et vis de purge maitre cylindre.

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Vue du contacteur de feu stop.

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Respect des courbes et jumelage avec le cable compteur.

4 – Plein et purge du circuit

- Protéger avec un sac poubelle l’étrier et la roue de toute projection.
- Le but est de remplir le circuit sans bulle d’air, sans trace d’humidité pour obtenir la parfaite
incompressibilité même à des températures très élevées.
- La chasse aux bulles d’air dans les divers points hauts ou cavités est ouverte.
- La méthode proposée pour le plein passera par l’étrier donc du bas vers le haut.
- Se munir d’une grosse seringue et d’une grande longueur de tuyau transparent diam int 7mm.
- Remplir la seringue, pousser le liquide jusqu’à l’extrémité du tuyau, l’enfoncer sur la vis de purge.
- S’assurer que l’étanchéité du tube sur la vis de purge soit totale.
- Ouvrir la vis de purge de ¼ de tour et pousser doucement le liquide pour permettre à l’air de s’évacuer
naturellement vers le haut.
- Effectuer l’opération en plusieurs fois, dès que la poussée est interrompu fermer la vis de purge et tapoter
sur la durite pour déloger les éventuelles bulles d’air.
- Prendre garde à l’arrivée du liquide dans le réservoir du maitre cylindre et éviter un débordement.
- Dès que le niveau de liquide est atteint l’heure de la purge est arrivée.
- Effectuer quelques actions très lentes sur le levier de frein pour tenter de l’amorcer, maintenir le levier
appuyé et ouvrir la vis de purge située sur le maitre cylindre.
- Surtout ne pas relâcher le levier avant la fermeture de la vis et vérifier la présence constante de liquide dans le réservoir.
- Refermer la vis de purge et très doucement relâcher le levier.
- Répéter l’opération jusqu’à obtenir un semblant de fermeté et l’absence de bulle d’air :
- Dans le réservoir (elles sortent au niveau de l’aspiration du piston)
- A la sortie de la vis de purge vers l’extérieur. (attention quand le tuyau est rempli un
phénomène de siphon lié à un manque d’étanchéité au niveau des filetages ou du contact
tuyau/vis peut induire des bulles d’air continuellement)
- Il s’agit maintenant d’évacuer l’air qui pourrait se trouver au niveau de l’étrier.
- Pomper 2 à 3 fois, maintenir le levier appuyé et ouvrir la vis de purge située sur l’étrier.
- Répéter l’opération jusqu’à l’obtention d’un levier ferme.

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L'étrier et sa vis de purge.

5 - Purge récalcitrante

- Le levier n’est pas suffisamment dur, la méthode précédente avec action du levier lente, rapide, sur une
course très réduite ou sur toute la course n’a pas donné satisfaction, les tapotages n’ont pas permis de
déloger l’air, là c’est la guerre, il faut traquer la bulle.
- Déposer l’étrier et comme décrit plus haut repousser les pistons (après avoir enlevé le couvercle du
réservoir du MC, et empêché tout débordement)
- Déposer le maitre cylindre, trouver une solution (un vieux guidon, ou morceau de tube) pour suspendre le
tout en positionnant la durite le plus droit possible (sans coude ou courbe) et le maitre cylindre horizontal
au point le plus haut, réservoir ouvert (mais abrité de la poussière avec un chiffon)
- Attention protéger la moto de toute maladresse.
- Manipuler l’étrier dans tout les sens, tapoter pour décoller et amener d’éventuelles bulles vers la sortie
- Laisser le tout dans la position une nuit, tapoter de temps à autres pour décoller les bubulles et espérer que
l’air va remonter.
- Le lendemain placer une cale pour remplacer les plaquettes et le disque dans les mâchoires de l’étrier
et effectuer la purge du MC, de l’étrier dans la position suspendue.
- Repousser les pistons, remettre les plaquettes à leur position initiale et monter le tout.

- Si ce n’est pas suffisant, il reste une option.
- Ouvrir le réservoir du maitre cylindre positionné horizontalement, remplir à bloc.
- Installer le tuyau sur la vis de purge de l’étrier, ouvrir et laisser couler dans un récipient méga propre.
- Récupérer le liquide écoulé et surtout propre avec une seringue et remplir au fur et à mesure le réservoir en
évitant absolument l’introduction d’air par le haut.
- Continuer le cycle en fonction…. fermer la vis et tester le levier.

6 – Branchement du câblage feu stop

- Sectionner le câble électrique d’origine (réf : 584 110 500 00), et celui fourni avec le contacteur à la bonne
dimension
- Dénuder les fils,
- Passer les morceaux de gaine thermo rétractables
- Faire les épissures et tester le fonctionnement du feu stop.
- Souder à l’étain les fils, ramener la gaine thermo sur la soudure et effectuer le rétrécissement.

7 – Finition.

- Les vis de fixation de l’étrier seront freinées avec du frein filet Loctite 243, serrées à 45Nm, et repérées
avec un trait de peinture.
- La visserie sera graissée avant remontage.
- Le disque, les plaquettes seront dégraissés avec de l’acétone, ou de l’alcool à bruler.
- Poser les colliers de serrage pour solidariser les câblages ensemble
- Vérifier l’absence d’interférences (disque de frein/durite etc…), et la liberté de mouvement sans contrainte
de l’ensemble en phase de compression / détente amortisseur.
- Vérifier l’absence de fuite aux banjos et raccords.
- Vérifier le serrage du maitre cylindre, étrier, etc
- Passer un coup de nettoyant ménager sur toute les zones susceptibles d’avoir été touché par du liquide de
frein.

C'est un peu long et ça manque d'illustration mais si ça peut décider quelq'un à ce lancer dans cette opération plutôt simple, tant mieux.
Même si le freinage d'origine est excellent, après c'est un vraiment un autre monde, et la touche racing plutôt sympa.
Dommage que BR010 n'a pas le bocal séparé.

Merci pour ce tuto qui va en aider plus d un... Dont moi !
Bravo

beau tuto, très bien détaillé

je mets en "post-it"

Salut, qu'es ce qui t'as fais choisir ce contacteur de feu stop plutôt que celui du catalogue beringer ?
Petite question que je me pose depuis un petit moment.

Ps : T'inquiète c'est pas trop long, bien exhaustif et pas de superflu.

Simplement j'avais éprouvé cette solution précédemment sur un 640 prestige.

A l'époque je n'avais trouvé que cette solution pour un levier Brembo PR 15 RCS.

Le montage se révéla fiable, mais le contact Béringer doit aussi faire l'affaire pour un prix plus abordable.

Correctif du message pécédent le MC Brembo PR 15 RCS est livré avec un contact feux stop.

C'est avec le montage d'un MC radial sur la Derbi de mon fiston que j'ai vérifier la fiabilité du système.

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MC Radial, Double disque Avant, vous faites pas semblant même sur la Derbi =)

Hello,

Merci pour ce tuto très clair et bien agrémenté !
Par contre dans le cas d'une purge du circuit d'origine, il n'y a pas de vis de purge au niveau du MC?? Comment être sur qu'il n'y a plus de microbulles? La technique de la seringue est elle la meilleure? Ou le pompage de la poignée est il suffisant?

Je me souviens d'une heure de galère (et 1 flacon plus tard) lors de l'opération sur le DRZ..

Salut,

non il n'y a pas de vis de purge sur le maître cylindre d'origine.

Si tu comptes simplement remplacer ton liquide de frein, la méthode traditionnelle par le haut est toute indiquée vu que le circuit est déjà rempli. La technique de la seringue est beaucoup plus rapide quand tu remplis pour la première fois le système de freinage.

Afin d'éviter les bulles d'air, il faut bien penser à resserrer la vis de purge avant de relâcher le levier après avoir pompé au préalable et bien entendu surveiller le niveau de liquide dans le réservoir du maître cylindre pour ne pas faire entrer d'air par le haut.

Sinon il existe des systèmes de clapet anti-retour que tu met au niveau de la vis de purge et qui évitent d'avoir à ouvrir et fermer la vis de purge à chaque fois. C'est très pratique et trouvable en centre auto pour quelques Euros.

tonio84 a écrit:

Salut,

Afin d'éviter les bulles d'air, il faut bien penser à resserrer la vis de purge avant de relâcher le levier après avoir pompé au préalable et bien entendu surveiller le niveau de liquide dans le réservoir du maître cylindre pour ne pas faire entrer d'air par le haut.

Merci pour ton retour!

Ok pour le niveau de liquide dans le MC par contre, quand tu dis "resserrer la vis", c'est à fin d'éviter le retour de bulles par le bas?
En général je laisse tremper le bout du tuyau dans du liquide neuf, ça suffit non? (je cherche la meilleur technique )
En effet, sinon, c'est galère de resserrer à chaque fois que tu pompes...

Perso je préfère fermer la purge à chaque fois.

Quand tu laisses ouvert, tu prends le risque que de l'air s'infiltre au niveau du pas de vis de l'étrier du fait du phénomène d'aspiration quand tu relâches le levier.

Quand tu ouvres la vis de purge, il faut le faire très légèrement afin de sentir toujours une certaine résistance sur le levier de frein et non pas l'ouvrir en grand et surtout refermer la purge avant que le levier ne vienne en butée sur la poignée.

Salut à tous,

Pour tous ceux qui ont montés un Bro-10 ou un Pr15 rcs, le changement de durite est vraiment indispensable ?

J'ai vu que celle d'origine était trop courte, ça gêne en quoi exactement, elle tire une fois braqué à fond ?
Pour ceux qui ont changé la durite vous auriez la longueur qu'il faut pour la nouvelle ?

J'ai un Bro-10 que je vais surement monté, ou si vendu avec mon kit complet beringer je mettrai un pr15 rcs.

Merci

Salut moi j'ai monter un bro-12 avec une nouvelle durite de 136cm bandjo compris   
sur silverperformance tu trouvera ton bonheur 

Ok merci pour ta réponse, tu n'aurai pas une photo de ton montage par hasard ?

Merci

Voila les photos franck désoler j'avais zappé ta demande j'y ai penser ce matin en la prenant pour aller au bahut 

Durite de 136 cm bandjo droit sur l'étrier et a 45° sur le MC, pas de vis 10X100 MC et étrier.
La durite d'origine fait 126 cm et ça donne ce comme montage donc vraiment pas top   https://www.youtube.com/watch?v=ygdCxpDUeLE

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Voila la vue de face de la moto avec du recul. Désoler pour la qualité des photos et leurs rotation mais elles étaient droite et l'hébergeur d'image me les a pivoté je sais pas pourquoi ... 

voila

Merci pour les photos nickel !  

Par contre maintenant que j'ai mon 2014, car c'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé avant de l'avoir sous la main, c'est qu'avec la centrale abs ce n'est plus une simple durite qui descends jusqu'à l'étrier, donc si je dois rallonger je n'ai que le petit morceau qui va du maitre cylindre à la centrale abs, sinon je peux rallonger avec une rallonge de banjo.

Une question pour ceux qui ont comme moi un 2014 avec ABS et qui ont montés un MC radial, pour la purge ça se passe comment avec la centrale ABS ?

Purge classique à l'étrier (mais j'ai peur de désamorcer la centrale) ou il y un processus différent à suivre ?

Merci pour vos conseils

Salut,

Je dois aussi monter mon Brembo PR 15 RCS et j'ai un soucis avec l'ABS. 

Comme Franck2a il n'est pas nécessaire de changer du coup la durite qui va du boitier ABS à l'étrier mais seulement la durite qui va du maître cylindre vers le boitier ABS.

Je voulais savoir si vous connaissez la longueur et si c'est du 10x100 au boitier?

Merci par avance 

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Up les gars des nouvelles ? 

Pour la durite :

-Modèles 2008 à 2013
Banjo étrier droit
Banjo maître cylindre 45 degrés
Longueur : 136cm

-Modèles à partir de 2014
Banjo maître cylindre droit
Banjo 90 degrés côté boîtier ABS
Longueur : 80cm



Je l'ai pris d'un post de commande groupé, si ça peut en aider certain...