[TUTO] Virer le SAS

Bien le bonjour,
alors aujourd'hui au programme l'enlèvement du Système d'Air Secondaire.
SAS késako   , il s'agit tout simplement d'une valve et des tuyauteries correspondantes, qui envoie de l'air prit dans la boite à air, au niveau du conduit d'échappement, avec pour but, d'augmenter le taux d'oxygène par rapport au CO2, ceci pour tromper les capteurs de CO2 (ça aide pour passer les normes EURO), et d'augmenter par la même occasion la température au sein du pot d'échappement pour faciliter le travail du catalyseur.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Pourquoi l'enlever  

Si vous montez un silencieux adaptable dépourvu de catalyseur, le SAS ne sert plus à rien, si ce n'est augmenter la t° du collecteur, et accroitre les risques de pannes par l'ajout d'éléments non indispensable au fonctionnement moteur.

Comment procéder  

La manière la plus simple, rapide et permettant un retour en arrière pour remise en configuration d'origine, est la suivante:

- en premier lieu il faut enlever l'ouie gauche derrière laquelle se cache la valve, celle visible sur le schéma ci-dessus.
- en partant de la valve repérer les 2 durites
- déconnecter ces 2 durites, l'une au niveau de la culasse, la seconde sur la boite à air, et au niveau de la valve.
- boucher les trous laissés sur la culasse et la boite à air, les pieds de chaise en caoutchouc font très bien l'affaire  
- mettre les 2 durites dans la boite à rabiot,
- démarrer la moto et la laisser tourner 15min au ralenti sans rien toucher, puis l'éteindre, elle est prête, et pas de voyant FI allumé normalement, car pour l'injection le système est encore là.

Voilà vous avez viré le SAS, votre moto pollue normalement   , mais votre jambe gauche vous remerciera en été quand elle cuira un peu moins.  

Je ferais des photos plus tard, car je ne retrouve plus celle que j'avais faites sur mon ex-smc.

Cette modif m'interesse beaucoup, mais j'ai quelques questions a te posé :

si j'ai bien compris tu laisse la valve en place? tu enlèves juste les durites?
Quand on enlève la valve le voyant F1 s'allume?

Sinon au niveau du comportement du moteur, il n'y a aucun changement?

Oui je laisse la valve en place, pour éviter l'erreur FI.
J'étais même aller un poil plus loin en démontant la valve et en ne laissant que la partie électrique, par contre après faut scotcher car la pièce n'a plus d'endroit pour la fixer.


Et niveau moteur, quand je l'avais fait, j'avais aussi fait plusieurs autres modif en même temps donc je ne saurais te dire si ça change quelque chose, à mon avis le comportement moteur sera sensiblement identique.

j'ai aussi fait la manip il y a quelque temps, ça supprime quasiment toutes les pétarades à la décélération, mais niveau moteur ça apporte rien à mon avis

Ok je vais testé tout ça.
Je vien d'aller voir sur un forum 990 ktm qu'on peut également mettre une résistance de 22KOhm à la place de la valve, en reprenant la connectique d'origine.
Le but étant juste d'enlevé tout ce qui ne plus a rien, et de gagner un peu de poid au passage.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Ouais et pour notre machine c'est une résistance de 20K ohm et 1/4W qu'il faut. J'en suis quasiment sûr et certain.

smc a écrit:

j'ai aussi fait la manip il y a quelque temps, ça supprime quasiment toutes les pétarades à la décélération, mais niveau moteur ça apporte rien à mon avis

Chez moi ca pétarade toujours autant ... avec et sans chicane ...
En gros ca change que dalle ...

déjà avant la mienne pétaradait pas beaucoup, alors avec la manip c'est quasi inexistant, un petit prout de temps à autre, et encore...
je précise que j'ai pas carto Akra avec mon silencieux akra, ceci expliquant peut-être celà.

Surement car j'ai la carto Akra en mode 2 et ca pétarade !!

Priappe a écrit:

Ouais et pour notre machine c'est une résistance de 20K ohm et 1/4W qu'il faut. J'en suis quasiment sûr et certain.

20 k ou 22 k .... ça ne changera pas grand chose, ça marchera.
Par contre sur mon Gex c'étais une résistance de 20 Ohms. et donc il faut dans ce cas mettre du 10 Watts.

Etes-vous sûre du 20 K ? je testerai sinon

SAS enlevé aujourd'hui pour moi.
C'est juste un peu galère pour enlever la durite qui va sur la culasse (il faut une longue pince pour appuyer sur le clips)
Je n'est pas encore enlevé la valve mais c'est pour bientot (j'attend une résistance)

Je complète le post au passage par quelques petites photos utiles pour ceux qui veullent faire la modif :

Pied de chaise en caoutchouc (diamètre 12mm) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Raccord a boucher au niveau de la culasse :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

nickel ca ...

Et coté BAA :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Par contre t'aurais du essayé de remettre les attaches d'origine des durite car la a mon avis ca va se barrer ...

Effectivement il peux y avoir besoin de remettre les clips d'origine pour plus de sécurité.

Apres dans mon cas ça dépend des caoutchoucs, les premier que j'avais mis il y avait effectivement besoin des clips d'origine, mais avec ceux la (diamètre 12mm) j'ai du les chauffer pour les faire rentrer en force donc la il n'y a aucun soucis ça tient très bien.

ah ok je savais pas ca marche ...
C'est cool ca fait propre en tout cas ...

Et au niveau de la valve y a rien a faire ?? Ca fait rien si elle avale de la poussiere ou de l'eau (ou les 2 !) avec le temps ??

bon si j'ai bien compris le SAS sa sert a rien de l'avoir mais sa sert a rien de l'enlever non plus? si ce n'est que sa elimine juste une possiblité de panne au cas ou on tombe en panne?

Persos je l'ai débranché pour voir ca a rien changer ... J'ai la fleme de tout rebrancher alors ca reste comme ca ...

Jo690 a écrit:

Et au niveau de la valve y a rien a faire ?? Ca fait rien si elle avale de la poussiere ou de l'eau (ou les 2 !) avec le temps ??

Pour la valve, si tu désire la garder en place, c'est mieux de boucher les deux entré/sortie avec un caoutchouc (les pied de chaise pas exemple).

Apres perso si j'ai fait la modif c'est pour enlever tout le système et le remplacer par une résistance.
Comme ça ça fait moins de bazar sous les carénages, et au passage un petit gain de poids.

Ok merci...

pas besoin de résistance ,tu vire tous le système et tu n a pas de code f1 ,basta

mickuss a écrit:

pas besoin de résistance ,tu vire tous le système et tu n a pas de code f1 ,basta

Hélas non! J'ai constaté hier le contraire, en débranchant la vanne j'ai eu un code panne sur le voyant FI (5 clignotement long et 4 court si je me souvient bien).

J'ai donc coupé la prise, et soudé la résistance suivante :
(20kOhm 1/4 W)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

puis j'ai tout isolé, et de cette manière il n'y a plus de voyant FI qui s'allume.

Et pour Info, j'ai pesé toutes les pièces que j'ai viré pour évaluer le gain de poids (vanne, durite, vis, collier).
Résultat : 250g de gagné

rom1330 a écrit:

Et pour Info, j'ai pesé toutes les pièces que j'ai viré pour évaluer le gain de poids (vanne, durite, vis, collier).
Résultat : 250g de gagné

. Sa c'est du gain!!! Serieux faut arreter avec les gains de poids!!!vire les autocs de jantes les clignos le compteur plaque phare protege mains et tout le tintouin....

C'est sur que vue comme ça, pris a part ça parait dérisoire...

Apres moi je compte allégé mon smc au max (comme j'avais fait avec ancien Supermot)
Et quand tu mets tout bout a bout, ça devient vraiment intéressant, et je t'assure que ça se ressent sur le pilotage quand tu as gagné quelques Kg.

Faudrait faire l'addition, mais perso avec:
- le pot Akra,
- le support de plaque d'origine enlevé,
- les clignotants AV/AR LED
- le protecteur de chaine Supérieur enlevé
- les protections de pot en inox remplacé pas les Akra carbone
- le remplacement de la plaque phare par le modèle EXC
- La couronne bi-composant alu/acier
- Suppression des cales pied Passagerss

Sans oublié le SAS (LOL),
J'ai déja gagné pas mal, et j'ai déjà ressenti le gain! (il faut dire aussi que je pèse pas lourd...)

Apres sur une sortie piste tu peux aussi enlevé tout le support plaque, et aussi remplacer l'ensemble plaque phare/compteur contre une plaque Cross pour gagné encore un peu.

Perso je compte aussi remplacé la batterie par un modèle Lithium (gros gain de poids) et peut etre aussi une grosse modif de boite a air...

c marrant ca j juste isolé les coces pour que la flotte ne s infiltre , et j ai jamais eu de codes F1

Dans le cas de la pose d'une ligne akra complète, le SAS sert à plus rien si je comprend bien !

A votre avis, lors du montage de la ligne pour la révision des 1000 km, je peux demander au concessionnaire
de virer le SAS ?
ça peut avoir des conséquences sur la garantie selon vous ?

fait le toi ,tu va payer une heure de main d oeuvre pour a peine 10 minutes de taf

SAS viré sur la mienne ce matin, et hop encore une merde de moins

(r@zY a écrit:

SAS viré sur la mienne ce matin, et hop encore une merde de moins

Tu as juste virer les durit ou le tout. Moi ma ligne akra pétarade, est ce que le fait de l'enlever va régler le problème?

J'ai viré les durites et la partie mécanique de la valve, j'ai juste laissé, la partie électrique qua j'ai scotché au cadre.

(r@zY a écrit:

J'ai viré les durites et la partie mécanique de la valve, j'ai juste laissé, la partie électrique qua j'ai scotché au cadre.

Et concernant mon bruit, ce serait mieux sans???

Bonjour à tous

On ne pourrais pas simplement boucher la prise d'air au niveau de la BAA ? Sans démonter quoi que se soit durite & co ?

je regazrde le sujet et je me pose la même question

si c'est simplement bouché avec la sécurité de ne pas avoir un pied de chaise qui se barre ?

Vous pouvez boucher si vous voulez mais franchement, je préfère enlever ce qui ne sert à rien plutôt que d'avoir un bout de plastique avec des durites qui traverse mon cadre.
Les pieds de chaise ne bougent pas en remettant par dessus le collier d'origine.
ça fait plus propre à mon gout
Après si vous voulez garder votre système SAS en le bouchant, autant le laisser et juste boucher au niveau de la boite à air. il y aura juste un chouillat d'air en plus au niveau de l'admission mais ça doit être négligeable et boucher la durite aussi .... franchement, autant le laisser tel que ....

Je suis pas trop calé en SMC (j'ai pas encore ouvert de moteur) mais je pense que la fonction SAS doit avoir aussi fonction d'anti polution en récupérant les vapeurs d'huile (d'où son psoitionnement sur le haut de la culasse) et en les renvoyant dans la boite a air pour qu'elles soient brulées puis évacuées via catalyseur

c'est pour ca aussi que je me pose la question de la suppresion et du "bouchage" car en toute logique la mise à l'air moteur doit bien se faire et j'ai pas vu par où...

Au pire si ca chauffe trop dans le bas moteur, ca crée une surpression néfaste au circuit d'huile et au rendement (pression négative sous la jupe de piston)..... ??

La mise à l'air du moteur se fait par deux autres durites, l'une sur la culasse l'autre au bas moteur l'ensemble relier sur un boitier Côte gauche . Ensuite de se boitier par une 3° durite qui va vers la BAA .

Ce sont deux circuits différent .

Le sas n'a que l'intérêt d'envoyer de l'air frais à l'echappement pour limiter la pollution et surement aider le cata à faire son boulot. Tu envis de l'air donc ça doit aider la combustion au niveau du cata pour certaines particules.
Toute bécane préparée ne l'a plus. C'est juste une histoire de norme anti-pollution.
J'ai eu plusieurs bécanes n'ayant et c'est le premier truc que je supprime avec le cata.

oui j'ai potasse le plan moteur hier soir pour regarder en détail

on est d'accord

envoi d'air, plus d'oxygene, temperature oxydante meilleur fonctionnement du catalyseur

en revanche je rebondis toujours sur la mise a l'air du bas moteur, il faut s'assuer en cas de supression de la boitea air de ne pas boucher les mises à l'air (perso, j'utilise des petits filtres KetN sur les drags et pas de soucis, il faut toutefois noter que les volumes d'air déplacé moteur en marche sont assez impressionnants (moin sensible sur un 4 cylindre car 2 pistons montent pendant que deux descendent (un simple transfert)

sur le mono, ben c'est l'inverse de la cylindre presque 700 cm3 qui rentrent et sortent dans le bas moteur a chaque tour..

Petit question sur le SAS, comme l'enlever physiquement pour ne rien gagner ne m’intéresse pas, je me posais la question si le fait de le désactiver dans TuneECU ne suffirait pas ?

Car si TuneECU permet de désactiver le SAS, hormis le fait qu'il soit toujours la physiquement ça ne changera rien au fonctionnement normalement ? si il est désactiver via TuneECU, cela revient au même je pense qu'à le désactiver physiquement mais sans bricoler et le garder en place au cas ou...

Vous en pensez quoi ?

Franck2a a écrit:

Petit question sur le SAS, comme l'enlever physiquement pour ne rien gagner ne m’intéresse pas, je me posais la question si le fait de le désactiver dans TuneECU ne suffirait pas ?

Car si TuneECU permet de désactiver le SAS, hormis le fait qu'il soit toujours la physiquement ça ne changera rien au fonctionnement normalement ? si il est désactiver via TuneECU, cela revient au même je pense qu'à le désactiver physiquement mais sans bricoler et le garder en place au cas ou...

Vous en pensez quoi ?

oui pour tout sauf que je ne supporte pas de voir un truc qui ne sert à rien et qui prend un peu de place
A dégager toutes ces durites

C'est vrai que du moment que ça ne sert à rien vaut mieux enlever... mais j'ai pas envie de faire du bricolage "inutile" sur la moto, dans le sens ou que tout soit réversible facilement, pour la cas de la vente plus tard par exemple.

En tout cas merci encore une fois binouze pour ta réponse

Certains parlent des pétarades qui ont disparu avec la suppression du SAS, comme je l'ai désactivé en mettant la carto Evo 1 et que je trouve que ma moto pétarade beaucoup plus qu'avec ma carto Akra, je me demande si le fait qu'il soit toujours la physiquement ne soit pas la cause de ces pétarades (normal ou pas) ?

Autre question, si je vire le SAS physiquement et qu'il est désactivé sur ma carto, je n'ai normalement pas besoin de mettre de résistance ?

Simplement viré les durites et bouché les deux trous ?

oui tu le vires et tu bouches
Si tu as un doute tu le débranche électriquement et tu verras que tu n'auras pas de code erreur ( s'il est bien désactivé )

Je pense que je vais le faire pour que ce soit en adéquation avec la carto Evo 1

Putain de truc de merde!!!!
Je m'arrache les cheveux sur un truc aussi con j'arrive pas a faire rentref les pieds de chaise. deja sur la culasse c'est impossible mais alors BAA j'en parle meme pas!!!

essaye la vazeline ...



[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

En fait ils disent "caoutchouc" mais c'est du plastique de merde.
Je suis deg je vais pas pouvoir rouler avant jsais pas quand.